Абсолютные ароматы. Как создавались знаковые парфюмы ХХ столетия

Абсолютные ароматы. Как создавались знаковые парфюмы ХХ столетия

XX век можно назвать эпохой парфюмерных открытий — именно тогда были созданы одни из самых известных ароматов: Chanel № 5, "Красная Москва", Opium, L’Origan, Rive Gauche и другие. Новые и непохожие друг на друга парфюмерные композиции появились в основном благодаря открытиям в области химии: в начале прошлого века были открыты и получены абсолюты, парфюмеры научились фиксировать аромат и использовать новые молекулы альдегидов.

Революционное открытие

Разработка абсолютов, экстракта из душистых растений, напрямую связана с парфюмерной компанией Chiris и Жозефом Робером. Именно Джозеф Роберт в 1884 году запатентовал процесс экстракции — метод получения чистого абсолюта. Проще говоря, абсолют — это концентрированное, чистое цветочное масло. Его получают, помещая лепестки между слоями очищенного жира, который затем пропитывают эфирным маслом. Полученное вещество, помаду, разбавляют спиртом и получают абсолют. Если держать его при комнатной температуре, он может затвердеть, как масло, но если просто подержать его в руке, он снова становится жидким. Робер предложил парфюмерам абсолюты розы, жасмина, кассии и туберозы, но великие дома Guerlain, Lubin не оценили его открытие: они считали эссенции слишком сильными, резкими и неестественными.

Одним из первых, кто воспользовался преимуществами этого развития, был Франсуа Коти, парфюмер и бизнесмен, основавший концерн Coty, который существует и по сей день. Став учеником Робера на фабрике Chiris в Грассе, Коти позже создал L’Origan — сердце аромата наполнено специями и абсолютами цветка апельсина, розы и жасмина. "Привычка к Л’Оригану и розам". — писал Сергей Есенин, для которого эти духи были символом гламурной женщины, а Александр Вертинский называл их "пронзительными".

Новое альдегидное звучание

Мало кто знает, что знаменитый Chanel № 5 был создан Эрнестом Эдуардовичем Бо, выходцем из России. Его карьера парфюмера началась в "Товариществе высокой парфюмерии А. Раллет и Ко". в Москве, где он начал изучать успешные примеры использования альдегидов, например, в "Quelques Fleurs" Хубигана.

Чтобы понять, что такое альдегиды, нужно вспомнить школьный курс химии. Они представляют собой синтетические материалы и класс органических соединений с похожими свойствами. В конце 19 века были получены ванилин, гелиотропин, ионон (который позволяет воспроизвести ароматы ириса и фиалки) и кумарин (напоминающий запах свежескошенной травы). Благодаря этим открытиям парфюмерные композиции стали не только более яркими, но и более дешевыми.

Альдегиды объединяет характерный запах, чтобы ощутить его, можно понюхать только что задутую свечку: ее запах также обусловлен жирными альдегидами, продуктами неполного сгорания парафина.

По отдельности альдегиды пахнут резко и интенсивно; запах становится приятным, если их разбавить до концентрации 1:100. Однако нельзя однозначно утверждать, что эти вещества полностью созданы человеком. Альдегиды встречаются в природе: деканаль (цитрусовый запах) можно найти в цитрусовых, хвойных, цветущих растениях, а разновидность деканаля придает крови металлический запах, облегчая животным поиск раненой добычи.

Многие историки парфюмерии сходятся во мнении, что первые духи с альдегидными нотами были созданы в 1905 году Пьером Армижаном и назывались Rêve D’Or L.T. Piver. Эрнест Бо впервые опробовал альдегиды при создании Bouquet Napoleon и Bouquet Catherine (позднее — Rallet No.1) в 1914 году. Считается, что именно последний аромат стал прототипом для Chanel No.5.

Эрнест Боэ начал работать над созданием аромата в 1920 году. После революции компания Rallet была национализирована и превращена в фабрику "Свобода". Парфюмер уехал в Канны, где воссоединился с командой Rallet в новом Французском парфюмерном обществе Rallet. Габриэль Шанель познакомилась с Бо в конце 1920 года в его лаборатории. Сама идея создания аромата принадлежит подруге Шанель Мизи Серт: она предложила дизайнеру выпустить духи, предназначенные в качестве рождественских подарков для важных клиентов.

Эрнест предложил Шанель варианты нового дизайна, и она выбрала бутылку с цифрой 5 (дизайнер считала ее своим счастливым числом; все показы новых коллекций проходили 5 мая). Шанель не любила тяжелые цветочные ароматы, а также мускус, для своего аромата она искала что-то свежее и ни на что не похожее. И Эрнест Бо смог предоставить ей именно это.

Основой послужила группа альдегидов из "Букета Екатерины" — ундеканаль, додеканаль и 10-ундеканаль. Затем Бо играл с нотами альдегидов. Вместе выбранные соединения вызывают аромат озер и зелени.

Одна из легенд гласит, что Эрнест Бо ошибся и поместил в аромат сверхдозу альдегидов — проверить предание невозможно, а некоторые историки парфюмерии считают, что Бо мог сделать «ошибку» намеренно, добиваясь синтетического звучания и искрящейся свежести.

Парфюмер начал с сочетания альдегидов с жасмином, а затем добавил в композицию розу и иланг-иланг. В своей первоначальной формуле Chanel No. 5 содержал большое количество розы и жасмина, около 4-5%. Это почти невозможно представить в современной парфюмерии. В дополнение к альдегидам были обнаружены натуральные ноты нероли, бергамота, эфирного масла ладана, амбры и циветты.

Аромат сразу же привлек внимание публики, потому что все в нем было революционным: лаконичный прозрачный флакон, необычное название без традиционной ссылки на цветы или букеты, а также сама композиция, олицетворяющая свежесть и новую женственность. Первая партия духов даже не была продана и полностью ушла в бутики подарков и ароматов. Однако спрос на Chanel N°5 рос, и братья Вертхаймеры взяли производство на себя. Они основали компанию Les Parfums Chanel (кстати, все, что выпускается под маркой Chanel, и сегодня принадлежит семье Вертхаймер).

Источник

Советский бестселлер

Легендарные духи "Красная Москва" были созданы в 1925 году Августом Мишелем, парфюмером "Новой зари". Как и "Свобода", "Новая заря" стала результатом национализации частной фабрики "Брокард и Ко". Мишель начал работать в компании в 1902 или 1908 году — историки парфюмерии расходятся во мнениях — и в 1913 году создал аромат "Любимый букет императрицы" к 300-летию династии Романовых. Духи очень понравились матери Николая II, но она не разрешила использовать свой портрет на флаконе, поэтому на упаковке и этикетке была изображена Екатерина Великая.

Именно из-за портрета императрицы аромат не был оценен публикой — после Первой мировой войны по стране прокатилась волна погромов, и патриотически настроенные граждане негодовали как на владельцев компании (французов по рождению, но принадлежащих России по душе), так и на аромат с портретом немки. Считается, что "Красная Москва" — результат переработки "Любимого букета императрицы". Официальных документов, подтверждающих это, не найдено, но коллекционеры, державшие в руках дореволюционный образец, подтверждают сходство.

По другой версии, Огюст Мишель взял за основу духи L’Origan от Coty. В любом случае, аромат не соответствовал социальной политике того времени: ожидалось, что женщины будут работать на фабрике и поднимать отбойный молоток, а не носить украшения.

Провокационная парфюмерия. Рассказывает Светлана Комиссарова

«Красная Москва» больше подходила для представительниц кремлевского бомонда и ассоциировалась с вычурным сталинским ампиром: аромат тяжелый и теплый, с нотами гвоздики, цветков апельсина, гелиотропа и мускуса.

Источник

Красную Москву" любили и пренебрегали одновременно. Эти духи — парфюмерия эпохи, которая нашла свое место даже в кинематографе. Вспомните эпизод из "Девчат": наивная Тося, перебирая содержимое прикроватной тумбочки Анфисы, среди прочих бутылок замечает "Красную Москву". В фильме "Большая семья" духи представлены как символ преемственности поколений и вступления во взрослую жизнь: брат дарит флакон своей младшей сестре во время ее перехода в 10-й класс.

Жидкий «Опиум»

18+

Редакция журнала «Нож» утверждает, что дальнейший текст не является пропагандой каких-либо преимуществ в использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, в том числе пропагандой использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье. Статья имеет исключительно историческую и культурную ценность, предназначена для использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности. Ведите здоровый образ жизни. Используйте свой мозг продуктивно и по назначению!

Говоря о самых известных ароматах 20 века, невозможно не упомянуть Opium от Ива Сен-Лорана. Если предыдущие ароматы вызывали ажиотаж своим нетрадиционным звучанием, то Opium покорил покупательниц своей провокационностью и успешной рекламной кампанией.

Создав коллекцию одежды под названием Les Chinoises, Ив Сен-Лоран решил выпустить духи с громким названием — дизайнер прекрасно понимал, что его обвинят в пропаганде наркотиков, но не мог отрицать провокацию. Над созданием аромата работали два парфюмера — Жан Амик и Жан-Луи Сюзак. Дизайнер выбрал для флакона красный и золотой цвета, а на рекламном плакате была изображена модель Джерри Холл, держащая желанную упаковку Opium, словно в состоянии экстаза. Лозунг гласит: "Для зависимых от Ив Сен-Лорана".

Источник

Ажиотаж вокруг аромата нарастал: Австралия запретила его продажу, а Китай и Саудовская Аравия вообще наложили табу на любое упоминание о парфюмерии. В 1978 году, в насмешку над американской коалицией по борьбе с наркоманией, Сен-Лоран устроил масштабную опиумную вечеринку на корабле "Пекин", пригласив около тысячи знаменитостей и богачей.

Никакие запреты и проблемы с транспортировкой и таможней не могли остановить женщин от покупки Opium: за первые три месяца продажи аромата составили 3 млн долларов.

Бархатцы, мандарин, специи, древесина, пачули — восточно-цветочный аромат, покоряющий своим необычным тоном и долговечностью. Недаром Сен-Лоран попросил парфюмеров создать аромат, который понравился бы жесткой китайской императрице Цыси (правившей с 1861 по 1908 год) — аромат, подобный яркой вспышке, способный обжечь и ошеломить. Этот шедевр парфюмерии превзошел все ожидания по продажам и стал первым ароматом дома, на который был сделан предварительный заказ — за ним даже охотились в Советском Союзе.

Некоторые из описанных культовых ароматов можно найти только в коллекциях парфюмеров, а некоторые, такие как Opium или Chanel No 5, — только в переосмысленном и измененном формате. Так или иначе, современный парфюмерный рынок полностью обязан наследию 20-го века, который породил противоречивые и знаковые ароматы, отражающие историю того времени.